これも組み立てたのはかなり前で、悪魔の初回版なので、パーツ破損を何度も直しては壊れて放置していたものです。
初回版なので、垂直尾翼と本体をつなぐパーツがひどく、真っ二つに割れ、0.5㎜真鍮線を複数入れて補強してもまた折れるを繰り返してました。
また、車輪パーツが真っ二つに割れる・・・ならまだしも、前輪は粉々になりました。（多分車軸の太さが・・・）
手首のパーツがすべてプラでできており、ボールジョイントが固く、なんでここをポリキャップにしなかったんだと思いながら、これも割れたので・・・
なのでもう、複製するか・・・とおゆまるで型取り、プラリペアとUVレジンでそれぞれ複製して、使えそうなものを物色。（左が元パーツ、右が複製パーツ）
その後、組んだのですが、垂直尾翼の方は、受け側が粉々になったため、固定して、もう、ノーマルファイター諦めました（号泣もっと読む...
ガラヤカたん、1週間くらい乾燥させて、まあ、こんな感じかなと。9年越しの完成です（放置しすぎ
その3の後、まずは、ププルニュ・バトンの塗装を・・・結局Mr.色の源でシアン、マゼンタ、イエローをそれぞれスーパークリアに混ぜてエアブラシで塗装しました。クリア系なので、にじませるというより、必要な部分の重ね具合でグラデーション出せるので楽といえば楽・・・
バトンの柄は、あえて、クリアオレンジを調合して塗装。スーパーゴールドは合わない気がして。
セメダイン 模型用接着剤ハイグレードですべて接着しています。
とりあえず、デカール前の仮組。
さて、デカールですが、カルトグラフなので、丈夫だし、柔軟性があるのですが、さすがにマークソフター必須だよなぁと。もっと読む...
珍しいと思われるかもしれませんが、今回はマクロス、バルキリー系です。
いや、昔から好きなんですよ？なにせ、有井、今井のころからですし。（まて
昔は1/100 可変バルキリーをよく組んだものです（それバンダイになってから）
メサイヤも仮組までしていたのですが、落下、完全に破損させてしまい・・・
あの悪名高きバンダイ 1/72 VF-1S/A 一条機（初回版）もあるのですが、パーツ破損によりまだ完全に修復できていません。
そんなところで、今回はΔのジークフリード。可変モデルなので、トップコートはMr.スーパークリアⅢUVカット���や消しです。（クリアパーツはファレホポリウレタングロスバーニッシュ）
スーパージークフリードも考えたのですが、スーパーパック脚部が脚部毎換装しないとダメというのを見てやめています。
キットに関しては、メサイヤから比べてもロック機構がしっかりしてると感じました。もっと読む...
しばらく前にファレホポリウレタンマットバーニッシュでトップコートは終わっていたのですが、そのまま放置してしまっていました＾＾；
センサー部は、アクリジョンのクリアブルーを塗りました。
まあ、かなり無理がありますが、ビームブーメランに手が届きそう。
初期のRGなので、関節弱めかもしれませんね。ファトゥム00が重すぎて、畳んだ状態だと立てなくなってます（涙
展開状態だと、アクションベースを接続できるので、安定はしますね。
ジャスティスは、やはりビームサーベル2本接続かな・・・ともっと読む...
RGエクシアリペアⅢの記事でも少々書きましたが、全部書ききれてないとおもったのでちょっとだけ書き足します。
なお、あくまで個人的に感想や体験ですので、人により違いはあると思います。参考程度に。
注：令和2年3月11日 追記は一部太文字にしています。
ファレホのメリット
- コストが安い（200mlで1000円ちょい、ファレホエアブラシシンナーもエアブラシ環境では必須ですが、
うちの場合、アクリジョン エアブラシ用チューナーで代用です 追記２ 最近は専用のエアブラシシンナーを使用するようになりました。）
RG十数体分や、他のプラモなどにつかってますが、まだ3分の1残っています
令和2年3月追記：そろそろなくなりそう・・・相当作りましたもの。1/144にして数十体分くらいでしょうか。
令和2年10月：2本目を購入して4か月くらいは立ちましたが2本目はまだ3分の2以上ありますねぇ。 - 一液性ウレタンクリアのため、透明度が高い。つや消しの場合もしっかり艶消しになります。
- 吸着性塗料のため、PS,PP,ABSを侵さない（特にRGやABSつかうガンプラ系作ってると、気にしますよね）
ファレホへの上塗りではつらいですが、無塗装や、Mr.カラーなどのラッカー系の上にトップコート後、あ、シール間違えててやり直したいといっても、コツをつかめば吸着性塗料の利点として、シールに傷を与えずはがすことができます（水転写デカールはさすがに無理、完全に乾いてからやった方がいいのですが）
写真左は修正前、写真右が修正後です（ジムⅡの左肩の機体番号） - メタリックカラーの上に吹いても、メタリック粒子が流れない（これは、気にする人多いのでは？ Mr.メタルカラーでも粒子流れません）
- 実際は塗膜自体はウレタンクリアのため強い（デメリットも参照）
- 平滑性、塗料の伸びがよく、艶あり、つや消し共に、筆塗りでもきれいに仕上がる。（タッチアップが楽）
追記：上記理由により、水転写デカールであれば、数回重ね塗りでデカール埋めが可能。
（RGのリアリスティックシールはかなり厚塗りになってしまうけども） - クリアパーツを気にせず一気に吹ける。
（うちの場合、RG 00ガンダム系など、クリアパーツにもグロスバーニッシュかけてます） - 完全乾燥後は、コンパウンドで磨きも可能
というか、ミニルーターで毛ブラシやバフ掛けできる - ざらついたクリアパーツや劣化したクリアパーツに、グロスバーニッシュを塗ることで、平滑性と透明度を上げることができる
（車のヘッドライトの黄ばみ消しかつ透明度上げにウレタンクリアを使うのと同じです） - 公式ではグロスにマットを重ね塗りとかその逆を推奨してませんが、一気にマットバーニッシュを吹いた後、クリアパーツやセンサー部分に筆でグロスバーニッシュを重ねるなんてことも出来ます。（まあ、直グロスが一番いいんでしょうけど、あまり遜色は出ないと思います）
ファレホのデメリット
- 入手性はよろしくない（ボークス直営店系くらいしか置いてない Amazon販売も実際はボークスなので送料ががが）
- 吸着性塗料のためか、衝撃やこすれで、素材からはがれてしまう＝塗膜が弱いと感じる
ファレホカラーやMr.カラーの上に吹くと結構強いのですが、PS、ABSそのままだと・・・
それでも、1か月くらいすると結構カチカチになり、だいぶ塗膜は強くなります。（さすがウレタン塗料） - 乾燥時間は、ファレホ系＋ウレタン系のため、相当長くかかる
24時間は触らない、可動は1週間くらい待つ。1か月するとたいてい大丈夫 - パーツの合わせがタイトで重ね塗りすると、塗膜が一体化してしまい。動かした際に塗膜剥がれを起こしやすい。
（これを忘れて、RGバンシィにマットバーニッシュを一気に吹いたのち、乾燥時間を長くとったにもかかわらず、デストロイモードに変身させたときに、腰フロントアーマーの塗膜が・・・記事の写真参照）
といっても、うちのRGユニコーン（赤、緑）は外装系とクリア系サイコフレームにグロスバーニッシュ、構造系フレーム（グレー）にマットバーニッシュを塗装、外装やサイコフレームはパーツ単位でトップコートし、十分乾燥させることで、変身させても全く問題なくなっています。 - エアブラシのお手入れに、ファレホまたはアクリジョン用のツールクリーナーが必須
詰まりやすいのと、Mr.カラー用のツールクリーナー（改）だと、アクリジョンと同様に固まります。
これは、アクリジョンツールクリーナーで十分です。ファレホはもちろん、Mrカラーも落とせて、正直Mrカラーツールクリーナー改は使用しなくなりました。
特大出てほしいくらいです。
トップコートというか、クリア系はいままでいろいろ使ってきましたが、やはり缶スプレーはコストがかかるなというのが第一印象です。もっと読む...